8年对于一些人来说是一瞬，对另一些人来说则是漫长。一家在中国仅生存了16年的民资企业，却要花费8年时间去挣脱最初赖以成名的工业化模式。这也许是每个中国制造企业在产业升级中所必经的艰辛历程。在不断地创新与质疑中，杉杉懂得了什么叫改变和坚守，什么叫积累和沉淀。“在我心目中，服装是核心产业，科技和投资是两翼。应该说我对服装有着最深的感情，其他产业我都是投资决策人。服装以外的其他行业收益丰厚，但只是付之一笑而已。”为杉杉事业奋斗了16年的郑永刚，用朴实的话语诠释着他所理解的一家企业在变革中成长的不易。
编者按：
在中国企业界，郑永刚和他的杉杉近8年来一直广受争议。
连郑永刚都将自己称为“喜欢无中生有”的人，他在1990年代初首创“产供销一条龙”模式，建成了当时中国服装国内市场最庞大的直营销售网络；他在1996年将杉杉股份包装上市，成为中国服装业首家A股上市公司；同年，他聘下中国名气最大的两名设计师力推时尚女装“法涵诗”，开服装名牌与名师联手之先河；1999年，他又大刀阔斧地进行“生产剥离”和“渠道再造”，将原有的自营销售渠道全部改为特许加盟模式；自总部从宁波迁往上海后，郑永刚又涉足多元化，投资与服装八竿子打不着的锂离子电池材料；2001年，杉杉在核心品牌西服之外，又搞起“类NIKE”模式的“多品牌国际化”运营……
这样的跳跃式发展，天马行空得让外人相当摸不着头脑。随着杉杉西服的LOGO从大城市高档商场中消失，无声无息中“杉杉系”又起来了一批新品牌，“杉杉现象”甚至成为管理学界的一个话题。
在本刊看来，“杉杉现象”确实足以成为一个管理学话题，但并非因为这个昔日霸主市场占有率的下滑——我们发现，8年前郑永刚和杉杉开始的改变，恰恰是今日诸多中国工业企业所面临的共同课题：传统制造业如何进行产业升级，沿着所谓“微笑曲线”的价值链向吴敬琏所说更高端的“生产性服务业”转移？对一家主业有着辉煌历史但过于成熟的企业来说，到哪里寻找更具成长性的“第二主业”，以规避原来单一主业的生命周期给企业带来的利润风险？中国企业除了依靠劳动力成本和销售业务员人海战术之外，应该如何树立自己的品牌，超越OEM的系统锁定？一个传统企业向现代国际化公司的转型，需要完成哪些组织架构、内部管理、战略决策、执行机制、企业文化、绩效评估、人才更替等方面痛苦的嬗变？
横亘在今天绝大部分中国企业家面前的难题，郑永刚已经提前思考了几年；杉杉摸索走过的道路，为它的同行们提供了弥足珍贵的案例。因此，本刊试图通过细节性采访，还原８年来杉杉不断改变自己的实践，洞窥经济气候变化下这家中国企业近８年来的命运和探索，也为更广泛的中国企业界展现走向未来的某些可能性。
过去的2005年，杉杉迎来了一场丰收：营收超过80亿元，服装销售增长25.8%，利润增长59%，远远超过杉杉单一服装品牌鼎盛时的规模。郑永刚说他自己舒了一口气，但此时论成败仍为时尚早。对最多只有20年历史的中国市场化企业来说，在越来越多变和复杂的竞争局势下，他们生存下去的唯一办法只有不断创新，如同杉杉的企业口号一样：“Let's change ourselves”
8年前，杉杉对宁波人来说是热血沸腾的奇迹，如今的杉杉则更像是历史。至少，在已经颇具现代城市风格的宁波街头表现出的是这样。
3月春光下的宁波，热闹的华侨城临街5家店面，Lecoq、Azzali、Renoma，三家法国和意大利的知名品牌专卖店炫目而华贵，相形之下，隔壁的Firs杉杉西服店略显平常。
“这10年来，杉杉好像也挺忙，但名气确实不如以往了。”街头的一位当地人对记者说。
“这也难怪。外人只能看到表面，对于现在的杉杉来说，布局比名气更重要。”听完记者的转述，郑永刚微笑着，不急不躁。
“你们在华侨城看到的定位不同的5个品牌，全是杉杉集团控制的。”杉杉投资控股有限公司董事局主席郑永刚说，“这就是布局，是国际成熟经验，是我们从1997年至今的8年中不断学习别人和改变自己的结果。”
这样的一幕确实可以在巴黎香榭丽舍上找到原形。这条著名的时尚品牌大街两侧布满不同品牌的高档服饰和奢侈品店，其中相当一部分都属于一家集团——LVMH。这家世界顶级时尚集团成立于1987年，拥有50多个顶级奢侈品牌，包括有着150年历史的路易·威登、ChristianDior（迪奥）、纪梵希、姬雪、芬迪。
“10年前，我们可以凭一招‘产供销一条龙’，就独占中国服装37.4％市场。”郑永刚对《商务周刊》说，“但我们今天必须学会国际时尚产业中的复杂思维。”
“我们准备再沉默3-5年，踏实做事。届时，杉杉与国内所有服装企业都‘和而不同’了。”郑学明说。作为杉杉控股公司董事局副主席和主管服装的杉杉集团总裁，16年前，郑学明与杉杉的当家人郑永刚一起打造了杉杉品牌。
而在操盘整个杉杉企业的郑永刚看来，杉杉与国内所有服装企业早已不在一个层面上了。今天的杉杉与８年前相比，已然悄悄地“面目全非”。
短缺时代的辉煌与过剩时代的沉默
张狂的杉杉变得沉稳了，但多年来外界观察杉杉的视角和标准却鲜有变化。
“人们仍习惯地在寻找16年前那套杉杉老西服。”杉杉投资控股公司副总裁周时奋说，“事实上，杉杉控股公司今年销售收入80亿多元，其中服装只占1/3，而杉杉西服更只占8—10亿元。”
杉杉的起源始于1989年。当年，郑永刚接手一家濒临倒闭的地方小厂——这家名为宁波甬港服装厂的企业即是杉杉集团的前身。
接手不久，郑永刚在一次坐火车出差的时候看到一个年轻人穿的西装款式新颖洒脱，他好奇地上前询问，得知那是一件从国外进口的“服装垃圾”。这件“垃圾服装”既保持了传统西服的挺括，又非常轻薄柔软。
受到这件“垃圾服装”的启发，郑永刚回到宁波后马上组织技术力量开发新式西服。不同于传统西服厚重僵硬风格的杉杉西服一问世即大受好评，“杉杉西服，不要太潇洒”的广告语也贴切地点出了杉杉西服当时独具特色的消费卖点。郑永刚又首创了“产供销一条龙”的模式，至1992年，杉杉建成了当时中国国内服装市场最庞大的直营销售网络。1997年，杉杉西服年销售收入20亿元，连续7年位于中国服装市场占有率第一名，最高时独占市场37.4％的份额。1996年，杉杉股份有限公司（600884）成为中国服装业第一家A股上市公司。
8年后的今天，当年辉煌的缔造者们是如何评价这件杉杉西服的呢？“那时，它给杉杉带来的名气和钱，每天利润就可以买辆豪华车，一天一辆，持续了四五年”；“它是短缺经济时代的工业化品牌，定位在18—60岁，不分消费层次”；“没有设计元素，对品牌概念理解不完善”；“一条龙模式，专业分工较差，已不适应市场细分的变化”；“为了维持20亿的收入，库存就得有8-9个亿，这是定时炸弹”。
这些不同角度的说法，尤其是后面的盛世危言，在1996年时已初露端倪，这引起了郑永刚的重视。
“郑永刚是一个非常爱挑战、改变或者说超越自己的人，也可以说是一个有很强危机意识的人。”周时奋说。周与郑永刚相知多年，了解这位中国服装业界教父级人物的性格特点和他由此走过的艰辛创业道路。
尽管当时的销售收入依然车载斗量，郑永刚却从一系列细节感受到了山雨欲来：库存太大；预收货款不来了；过去听从厂家定价甚至排队等待拉货的终端销售商要求价格谈判；同质化竞争的对手开始出现，他们也开始做广告宣传，引进技术人才；最重要的是毛利润从原来的30%左右下降到了12%……
“短缺时代过去了，买方市场来了。”郑永刚的战略性判断异常准确。
他开始考虑从销售网络和设计两方面摆脱以往工业品生产模式。“工业化时代，服装的生产和销售主要体现在量的扩张和成本的降低，忽视了真正的服装设计带给产品全新的内涵。”郑永刚在当时的一次内部讲话中总结道，“旧模式为何要改？产销一条龙模式必须有一个前提：市场的需求极大，有多少货销多少货。而一旦市场的需求趋缓，渠道就不再是渠道，而成了‘库房’。就像一个城市的交通系统一旦出现问题，街道和马路就成了临时停车场。”
当时的杉杉在全国设有26家分公司和30多家办事处，直营店的销售人员多达6000多人。“直营店是用杉杉的钱买杉杉的产品，再为杉杉卖产品。”郑学明说，“其实这不是销售，只能算是仓库转移，每个人都愿意多进货，卖掉卖不掉他不用在意，这样导致运营成本高昂，库存积压严重。”
